1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Напишите нам:

Ваше имя (*)

Введен недействительный тип данных
Ваш адрес электронной почты (*)

Введен недействительный тип данных
Ваш телефон (*)

Введен недействительный тип данных
Оставьте сообщение: (*)

Введен недействительный тип данных
Введите символы: (*)
Введите символы:

Введен недействительный тип данных



Запись на экскурсию

Ваше Имя Фамилия Отчество(*)



Ваш адрес электронной почты?(*)

Адрес электронной почты недействителен

Ваш телефон(*)

Введен недействительный тип данных

Количество человек(*)

Введен недействительный тип данных

Когда вам удобно посетить выставку?(*)


Введен недействительный тип данных

Оставьте сообщение:

Введен недействительный тип данных

Введите символы:(*)
Введите символы:

Введен недействительный тип данных





Концепция деятельности - 3. Социально-культурные контексты развития традиционного искусства на территории Югры

3. Социально-культурные контексты развития традиционного искусства на территории Югры

При изучении любого социокультурного явления неизбежно встает вопрос о его происхождении. Этот вопрос тем более правомерен, поскольку Западная Сибирь является одним из древнейших очагов развития человеческой культуры. Вопрос о происхождении ремесленной культуры все еще является предметом дискуссий и нередко получает противоречивое освещение в различных исследованиях. Среди её истоков традиционно выделяют хозяйственные потребности, труд, игру, магию, искусство [Г. Спенсер, К. Гросс, Э.Тайлор и др.].

Народы ханты и манси (остяки и вогулы) являются носителями древних традиций уральской сублапоноидной расы, которая представляет одну из древнейших веток на территории Западной Сибири. Географические и природные особенности хозяйственного пространства позволили вплоть до последнего времени сохранять многие черты традиционного уклада. Речное рыболовство, таёжная охота и оленеводство – три основных вида хозяйственной деятельности ханты и манси. Археологи предполагают, что сложение хантыйского этноса происходило на основе угро-самодийских племен, которые возводят к «андроновцам» скотоводам по характерным ленточно-геометрическим орнаментам. С XIV в. угорский комплекс манси стал переселяться севернее в связи с возникновением Тюменского и Сибирского ханств, а с XVI – XVII веков проникновением в Сибирь русских. В Зауралье также переместилась часть манси в XIX веке. Это движение связывают с распространением на севере Западного Приуралья коми-зырян и русских.

Опираясь на анализ трудов исследователей, выясняется, что культура народов Югры складывалась в течение длительных исторических этапов в противостоянии и единстве с окружающей средой – речными и лесными массивами, болотистыми низинами, пространствами горизонта и неба. При этом опыт родовой жизни включает богатый древний духовный мир народов ханты и манси, относящихся к угорской ветви уральской расы [Голоса древних культур], а так же других народов. Лесные ненцы (тюрки по происхождению) существенно повлияли на характер сакральных воззрений угров. Обрели здесь пристанище коми (восточно-финское население России – часть финно-пермян), и благодаря контактам оленеводческого кочевья восприняли одни: секреты хозяйственного уклада, и отдали местным уграм другие особенности своей культуры: например диалектологические нюансы. При этом коми-ижемцы транслировали сюда некоторые элементы культуры русского севера. Со времени организации ямщицкого пути на Мангазею возникла старожильческая культура русских, которая воспринималась как особый фактор развития среды, обусловленная стационарным образом жизни и производственным фактором перемещения.

Значительные изменения произошли в автономном округе в двадцатом столетии, и потребность разработки природно-сырьевых ресурсов вызвала глубокие макроэкономические сдвиги в зауральском регионе. Не избежал регион и последствий идеологических решений о высылке сюда населения других территорий. Все это привело к значительному изменению национального состава региона.

Традиционные промыслы и ремесла, распространенные среди обских угров тесно связаны с предметами материальной культуры – одеждой, посудой, утварью, оружием, жилищем, средствами передвижения, а также – с предметами культа. Народные художественные промыслы северных народов сохраняют характер внутрисемейного употребления. Наряду с аутентичными промыслами и ремеслами с XVI в. существует производство изделий русскими.

В условиях традиционного хозяйства орнаментированные изделия создавались для личного и домашнего потребления, с целью удовлетворения практических и эстетических запросов. В каждой семье самостоятельно производилось практически все необходимое. У обских угров, сохранивших в быту многие пережитки родовых отношений, художественный труд также был разделен. Мужчины занимались обработкой дерева, металла и кости, женщины обрабатывали шкуры, шили одежду и обувь, ткали, вязали, плели, делали утварь из бересты. Исполняя изображения, женщины широко пользовались природными красителями. Технологические стыки обрабатывались подшейным волосом оленя, сухожильными и покупными (бумажными и шелковыми) нитками, кусочками кожи, меха и материи (главным образом сукном, бисером, берестой).

Анализ традиционных материалов и способов их художественной обработки позволил выявить следующую соотнесённость: как правило, ремесла носили и до сих пор существуют в форме домашних ремесел и представлены следующими основными материалами (техниками):

– мех (мозаика);

– береста (процарапывание, выскабливание, окраска);

– кожа оленья – ровдуга, кожа рыб (окраска, мозаика);

– ткань, сукно (аппликация, мозаика);

– пряжа (вязание, плетение, вышивка);

– корень кедра (плетение);

– трава (плетение, ткачество);

– дерево (художественная резьба);

– кость (художественная резьба);

– металл (художественное литье, ковка);

– бисер (низание, вышивка).

Меховые изделия и обработка кожи как художественная технология

Изготовление одежды, начиная с выделки шкур, всецело выполняла женщина. Для пошива одежды ханты использовали шкуру оленя полностью. Верхняя зимняя одежда имеет характерныедекоративные отделки: контрастные полоски, орнаментальные вставки, выполненные в технике меховая мозаика с использованием орнамента ленточного типа с синонимией фона и узора. Они изготавливались заранее и, свернутые в трубочки, хранились иногда несколько лет. Меховую унтовидную обувь (вей, кисы), изготавливают из оленьих лап – камуса.

Широко распространены меховые мешки и сумочки с орнаментом, часто украшенные подвесками. Центральный узор выполнялся в технике двухцветной меховой мозаики. Сумочки (тутчан) для хранения рукодельных принадлежностей изготавливаются из шкур оленя летнего забоя, лобной ее части. Основная форма изделий полуовальная, вытянутая вертикально. Верх сумочки надставляют ровдугой или тканью, по самому краю идет кулиска, в которую вставляют ремешок-вздержку. При декорировании используют различные способы: орнаментацию, чередование темно-белых полос, бахрому, пучки бечевок, низки бус, металлические украшения. Применяется как орнамент ленточного типа с синонимией фона и узора, так и центральная розетка. В большинстве случаев украшается вся поверхность изделия. Сумочки для хранения мягких вещей - ай хир, вэн хир, вай хир, юрн хир (сев. хант.)и т.д. имеют существенное различия в пределах одной территории.

Ровдуга[1] - замша из оленьей кожи используется главным образом для шитья летней обуви – нюки вей (сев. хант.), кроме того, ровдужной полоской обшивается край отверстия меховых мешочков.

Выделанная кожа рыб широко использовалась для изготовления традиционной одежды обскими уграми[2]. Этот материал легок, предохраняет от ветра, не промокает, хорошо сохраняет тепло[3]. Ранние этнографические источники свидетельствуют о том, что одежда у остяков сделана из кожи рыб: чаще всего - из налимьей, осетровой и стерляжьей, которую «умягчают» и шьют из неё «кожаны, чулки, сапоги». А так же женские рубашки (паннесох-ернас)  и мужские штаны (паннесох-кась). Верхняя одежда из налимьих кож бытовала в начале XX в. у приобских ханов. Для манси одежда из рыбьей кожи не столь характерна[4].

 В настоящее время в музейных коллекциях сохранились лишь отдельные предметы, изготовленные из рыбьей кожи. Встречаются хозяйственные мешки[5] для хранения муки, сушеной рыбы. Сумочки из кожи налима изготавливается из окрашенных полос налимьей кожи. Краситель натуральный.

Традиционный текстиль

Текстиль относится к числу древнейших занятий человека. Когда он появился, археологически невозможно установить с достаточной степенью точности ввиду плохой сохраняемости материала. Здесь мы опираемся на исследования учёных-археологов, в частности Т.Н. Глушковой, которая подробно изучала вопросы развития текстиля на территории Западной Сибири. Она, в свою очередь, ссылается на этнографические исследования  У.Д. Сирелиуса, который обозначил районы распространения ткачества у остяков в кон. XIX – нач. XX.

Таким образом, выявлено, что традиционный текстиль включает такие способы обработки местного растительного материала как плетение, вязание, ткачество.

К простейшим традиционным видам плетения обских угров относятся ссученные сухожильные нити для сшивания деталей из меха (одежда, обувь, предметы быта), бересты, прутьев и корней деревьев, веревки из крапивы, шнур из оленьей кожи.

Народы Приуралья, русские переселенцы, коми широко применяли в хозяйстве рыбаков плетеные изделия: большие корзины для переноски рыбы, корзины меньших размеров для других нужд, блюда для сухой рыбы. Плели корзины из прутьев тальника таежного, лугового.

Обстановка жилища обских угров отличается скромностью. Обязательным атрибутом ее являются циновки, которыми застилаются спальные места. Их стелили под оленью шкуру.  Изделия плетут из камыша или травы (осоки). Края циновок обшивают налимьей шкурой, выкрашенной красной краской или ровдугой. Узор получают путем вплетения лыка ивы. Декор представляет собой сетку из простых геометрических фигур: квадраты, ромбы. Орнаментированные экземпляры циновок в настоящее время представляют исключительную редкость.

Корневатики. Особую область плетения составляют корневатики, которые имеют сложный профиль - круглую или квадратную форму коробов. Для плетения используют корни кедра, пихты, сосны. Данный вид плетения до сих пор распространен на рр. Аган, Пим, Казым. Каждая женщина имела, как правило, одну такую коробку, предназначенную специально для хранения швейных принадлежностей. В коробке держали игольник в виде квадрата или круга, сшитого из разноцветных полос, по периметру украшенного бисером, а по диагонали – пуговицами.

Вязание. Предметы одежды, связанные на спицах из шерстяной пряжи – рукавицы и чулки, также подлежали орнаментальному оформлению. Ритм узора мог быть как горизонтальным, так и вертикальным. Последний служит отличительной чертой декора восточных манси, так как не встречается на орнаментированных чулках южных и северных хантов. Второй оригинальной осбенностью восточномансийских экземпляров является отсутствие декоративной иерархии среди узоров: здесь не встречается членение бордюров на основные и окаймляющие (Рындина, 1995).

Ткачество. Сырьем для текстильных изделий служат гибкие материалы как растительного мира (волокна стволов, листьев и плодов, трава), так и животного мира  (шерсть).

Основными изделиями нестаночного узорного ткачества являются пояса. Из шерстяных нитей восточные манси плели узкие опояски, которые носили с рубахами. Женщины коми-зыряне носили пояса поверх фартуков, которые плели на «вилке». Тканье поясов выполняют несколькими способами: на дощечках, бердышке и на ниту. Пояса, пояски, опояски декорируют. Концы пояса ткут способом полотняного переплетения, заканчивают кистями, а также украшают бисером, бусинами, монетами, пуговицами, колокольчиками. Встречаются кисти более сложных конструкций.

Вышивка. Среди рукоделий народов севера, в частности южных ханты,  восточных манси, видное место занимает вышивка шерстяными нитками по ткани (крапивному полотну). Для вышивки нарезали куски ткани, из которой затем, по окончании нанесения узора кроили одежду. Вышивкой украшалась женская (рубахи, халаты, платки) и мужская одежда (рубахи, порты). При украшении платков особое значение придавалось тождеству узора на обеих его сторонах. У народов манси в костюмном комплексе представлены большие квадратные платки, поверхность которых сплошь покрыта различной вышивкой. Мужские рубахи украшались по груди, подолу и рукавам. Штаны покрывались широкой полосой шитья почти сплошь.

Традиция обильно украшать одежду имеет древние корни и связывает ханты и манси с другими народами.  В среде сибирских народов вышивка обских угров по своей технологии не имеет аналогов. Поиск приемов вышитой одежды, сходных с обско-угорскими, уводит в Поволжье и Приуралье. Здесь фиксируются наиболее близкие приемы вышивки по технике и способу расположения ее на одежде (Богордаева, с. 78-80; 4, с. 267; 6, с. 72; и др.).

 Ныне, искусство вышивания по холсту цветными шерстяными нитями, к сожалению, утрачено. Последние реально бытовавшие образцы подобных изделий относятся к началу XX века. «Ежегодник Тобольского губернского музея» /выпуск XIX,1911 г./, в котором помещено исследование об истоках вышивания /тогда – остяцкой/ вышивки, гласит: «В настоящее время искусство вышивания приходит в упадок и местами начинает исчезать совершенно. Отчасти это явление зависит от возрастающего все более и более распространения фабричных тканей между остяками, отчасти же происходит в силу общего понижения степени вкуса и трудолюбия…». В процессе исторического развития ремесло исчезло. В настоящее время коллекции вышитой одежды обских угров находятся в музеях г. Тобольска, г. Санкт-Петербурга, г. Будапешта (Венгрия) и г. Хельсинки (Финляндия).

У южных, среднеобских и части восточных ханты, восточных манси еще в начале XX в. отмечается существование вышитой шерстяными нитками одежды из крапивного холста. В тоже время вышитая одежда у обских угров постепенно начинает выходить из использования, что связано с переходом на одежду, сшитую из тканей фабричного производства, которую, как правило, украшали аппликацией тканью (Дунин-Горкавич, 1996, с. 129; Шульц, с. 178).

Аппликация. Аппликативными орнаментами украшали одежду из ткани, сукна и меха. Как правило, на одежде из сукна аппликация выполнялась сукном, а на одежде из крапивных и хлопчатобумажных тканей из покупных фабричных. Аппликация нашивалась на одежду мелкими стежками потайным швом. Наиболее распространенным видом аппликации были нашитые полоски с зубчиками, однако известны и более сложные, которые, как предполагается, были перенесены в кон. XIX – нач.XX в. из меховой мозаики (Прыткова, 1953, с. 201; Федорова, 1988, с. 88).

Наиболее широкое развитие аппликация получила у средне-обских ханты, где в этой технике выполняются сложнейшие геометрические узоры. Нанесение узора техникой аппликация у всех групп производится одинаково – контрастным цветом. Сами же обские мастерицы говорят так: «По Оби проезжает много людей, поэтому мы должны быть нарядно одетыми». Этим они объясняют большую узорчатость своих платьев и халатов. Платки подушки и игольницы из сукна декорируются способом аппликации.

Традиционные северные куклы (акань, паки) Кукла в традиционном представлении обских угров несет на себе роль, какую в архаическом мире играл женский тотем: знак женственности, особой общественной и семейной роли. Игрушка стала символом личного мифа о детстве, семье, доме. Куклу любят, с ней делятся обидами и лакомствами: когда она рядом быстрее приходит сон. По другую сторону от детства матери хранят игрушки своих выросших детей, внуков. Женщины – хранят свои детские куклы и создают новые, как когда-то их прародительницы оберегали домашних идолов, охранявших дом, род. У каждой девочки был собственный рукодельный и кукольные мешочки. В первом хранятся принадлежности для шитья, а во втором – куклы с нарядами. И кукол, и платья для них девочка шьет только сама. Дети любили играть с куклой, лежащей в берестяной люльке.  Для кукол делали постели, подушки, циновки, сумочки и другие предметы. Богато украшались берестяные игрушки девочек.

Одежда для кукол изготавливается из лоскутков ткани, которая имитирует традиционную одежду. Украшается аппликацией тканью, бисерными полосками.

Исследования по истории развития текстиля на территории округа указывают на то, что в первой половине XX в. на р. Конда было известно производство ткани из льна и шерсти – сукманины. В 40-50-е гг. XX. на р. Камелъяге (приток Демьянки) тонкие нити из крапивного волокна соединяли с нитками из овечьей шерсти и ткали сукно для пошива голенищ обуви. До конца 50-ых гг. XX в. в поселках и деревнях Ханты-Мансийского района (Белогорье, Троица и др.) сеяли лен на огородах, ткали полотна, шили одежду.

В 1930-1950 гг. в п. Березово ссыльными женщинами была организована артель кружевниц на коклюшках. Каждая кружевница плела изделия по своим сколкам: воротники, шарфы, накидки, салфетки, церковную утварь.

В 1960-1980 гг. было широко распространено изготовление тканых дорожек (половиков) из лоскута. Половики ткали на самодельных кроснах грубой работы. Изготавливались половики с поперечными полосами, в том числе с чередующимися разного цвета нитями утка, что создает эффект клетки, а также «звездочкой» (ступенчатые розетки) и «елочкой» (лучевые полуромбы). В этот период в городах и сельской местности женщины активно занимались вышивкой разного рода салфеток, картин, скатертей гладью, одинарным крестом, ришелье, филейной техникой, а также вязанием крючком (салфетки, накомодники, подзоры).

В настоящее время сохранены приемы плетения рыболовных снастей, но для плетения используют капроновые нити и шнур. Однако, повсеместно утрачены традиции изготовления ниток из волокон крапивы, плетения веревок, сетей, а также ткачества у всех групп ханты и манси. Русскими старожилами и переселенцами утрачены технологии обработки льна и изготовления тканей.

Художественная обработка дерева и кости

Исследования по обработке дерева народами ханты и манси связаны в основном с описательными характеристиками, сопровождающими изучение хозяйственного быта (С.В. Иванов, Т.А. Молданова, З. П. Соколова). Указано, что некоторые виды домашней посуды делают из дерева, используя для этого разные породы: березу, кедр, лиственницу, осину. Основная форма блюда – продолговатая с закругленными углами. Встречается и форма, близкая к квадрату. Внутренняя поверхность блюд тщательно обрабатывается, стенки плавно переходят в дно. Деревянными были долбленые корытца для рыбы и мяса, ложки-черпаки. Форма и размер черпаков варьируется в зависимости от территории бытования изделия. Конец часто украшался резными зооморфными фигурками, деревянными кольцами, цепями, изготовленными из цельного куска дерева. К нашему времени оказалась утраченной традиция украшения ручек.

Чаши часто изготавливаются из березового нароста. Ранее встречались в форме птицы с головой-ручкой и хвостом в противоположные стороны. Позднее трансформировались в более округлые формы с массивной ручкой[6].

Повсеместно были распространены крюки для подвешивания колыбели. Крюк состоит из четырех-пяти звеньев (общая длина более 1 метра), вырезанных из цельного куска дерева и покрытых снаружи резьбой. В прорезях звеньев помещаются колышки, которые перекатываются и гремят при покачивании колыбели. Нижнее звено заканчивается двойным крюком.  Некоторые мастера и сегодня умеют вырезать из дерева такие крюки, но в основном для этнографических коллекций. Мастера традиционно изготавливают нарты, оленьи шесты-хореи, весла, лодки-долбленки, музыкальные инструменты.

Детские игрушки из дерева многочисленны и разнообразны. В начале XX в. у васюганских ханты была игра «топись», напоминавшая шахматы. Фигуры для игры в «Тось-чер-вой» казымские ханты вырезали из дерева[7]. В настоящее время дети играют вырезанными из щепы небольшими изображениями оленей, коней. Их делают как взрослые, так и сами дети. Наиболее распространены головоломки. Игрушками служат также маленькие луки и стрелы, лодочки с веслами, нарточки, сверла с тетивой и насаженным на него кругом, маленькие чумы из бересты и другие предметы.

Художественной резьбой по кости занимаются повсеместно в местах традиционного проживания ханты и манси. Используют рог оленя и лося, редко мамонтовую кость, которую находят в земле или выменивают. Из кости вырезают украшения в качестве накладок для мужских поясов. Основные типы приемов: профилировка краев формы, выемчатая и сквозная резьба.

Украшения для игольниц из кости разнообразны по форме. Чаще всего встречаются «крепилки» для нитей из сухожилий, орнаментированные точками, кружками, линией сомкнутых треугольников. Также в декоре применяли прорези в виде простых геометрических фигур, профилировку края. Нередко на концах изделий вырезаются фигурки (головы) животных.

Предметы оленьего транспорта украшались в большей мере. В конце XIX в. бытовали образцы оленьей упряжи, в которой практически все костяные детали покрывала резная орнаментальная отделка. Из кости как из дерева искусно вырезали сложные по форме крюки для детских люлек.

Художественной обработкой кости, как и другими ремеслами в наши дни коренные жители занимаются индивидуально в местах традиционного проживания.

Берестяные изделия

В мифологии и верованиях народов ханты и манси нашли отражения представления о березе, как священном дереве [Ромбандеева, 1993. С. 74; Молданова, 1999. С. 33]. Технические качества бересты обусловили широкий спектр ее употребления. Описания берестяных изделий северных народов в большом объеме представлены в этнографической литературе XIX-XX вв.

Среди всего объема берестяной утвари, имеющей художественное значение, у обских угров выделяются колыбели и коробки для хранения рукоделия. Их особый статус проявляется как в орнаментации, так и в способах хранения.

Из всех берестяных предметов наибольшим многообразием отличались берестяные сосуды и коробки. Они распространены у всех групп ханты и манси. Однако у отдельных групп они различаются по форме и орнаментации. По мнению Т.А. Молдановой, видовое разнообразие берестяной посуды является характерной чертой обских угров, отличающей их от ближайших соседей [Молданова, 1999. С. 50]. Отмечается, что именно форма обуславливает многофункциональность берестяных изделий обских угров [Федорова, 2000. С. 275-277]. По способу изготовления фиксируется два основных типа берестяных изделий: изделия, которые изготовлены из целого куска бересты; изделия, состоящие из отдельных, вырезанных из бересты деталей [Там же].

С материалом, формой и функцией предмета связаны и приемы орнаментации, и семантика узора. Семантически связанный с понятием живого, одушевленного, зигзаг наносится на берестяные колыбели, а расположенный в центре стилизованного изображения он является признаком живого существа [Там же]. Наличие зигзагообразных и орнитоморфных узоров объединяют берестяные предметы и вышитую одежду [Молданова, 1999. С. 56].

При изготовлении берестяных изделий русские старожилы выполняли туеса, кузова, емкости для сыпучих продуктов и для хранения молока по своим традиционным технологиям и формам[8].

Бисерные украшения

В настоящее время бисер – самый распространенный материал, используемый для украшения изделий, применяя способы низания и нашивания. Платье тромъеганских ханты отличается большим по объему вышитых бисером орнаментальных деталей. Бисером украшают края воротника, вырез на груди, рукава, линию кокетки женского платья. Полосы несложных узоров из бисера казымские мастерицы нашивают на стане вдоль шва оборки подола, иногда в этом месте пришивают полоску контрастной ткани, расшитой бисером. Так же украшают суконную верхнюю одежду женщин – сах (сак), либо бисером, нашитым непосредственно на изделие, но чаще полосами низанного бисера со сложными узорами. Бисером украшают игольницы, сумки из сукна, мешочки. Бисер нашивают на ниры (башмаковидную женскую обувь без голенищ). На ней обшивают бисером матерчатые края и треугольную вставку на взъеме.

Съемные нагрудные украшения мевл сак (груди бисер), тур лопс (горла лоскуток), женские пояса плетут целиком из бисера.

Для нагрудных украшений характерны два основных типа. Первый из них представляет собой ажурную бисерную сетку полукруглой формы, прикрепленную к полосе хлопчатобумажной ткани или низанного бисера. Полоса низанного бисера орнаментирована линейно-геометрическим прерывистым узором. Другой тип украшения состоит из двух полос низанного бисера (ширина варьируется). Полосы скрепляются сзади, на шее, с помощью ткани, украшенной низками бисера, пуговицами, металлическими отливками. Спереди полосы соединяются между собой при помощи узкой перемычки из бисера. К концам полос прикрепляются короткие низки бисера, круглые медные штампованные подвески, пуговицы или монеты.

Кисеты для хранения табака (канса-кырах – сург., масня-кырах – вас-вах.) орнаментированы узорами, нашитыми из бисерных полос и имеющих характер различных розеток. Вышивка бисером является одним из средств декорирования кисетов – криволинейные розетки с зооморфными очертаниями. По бокам к кисету пунктирно нашивают бисеринки, соединено попарно или утроено. В нижней части нашивки иногда дополняются бисерными подвесками в виде уголков (О.М. Рындина, 1995, стр. 50).

Изделия современной формы: кошельки, кольца, браслеты для часов изготавливаются из одного, двух прямоугольников или полосок низанного бисера. Центральный узор на кошельках – розетка.

Керамика и гончарное ремесло

В археологии керамика традиционно считается эффективным источником анализа культурно-исторических процессов. Особое значение керамики для выявления специфики процессов культурообразования отмечал исследователь И.Г. Глушков[9]

Народная керамика сравнительно недавно стала предметом изучения, поэтому многие вопросы, возникающие перед исследователями, остаются неразрешенными. В то же время находки средневековой и неолитической керамики как хорошо сохранившегося материала, создающего возможность изучения культуры народа, степени его развития и особенностей быта, свидетельствуют о богатой истории ремесла.

Археологами разработаны критерии оценки особенностей древней керамики и ее классификации. Древнюю посуду археологи в зависимости от способа её изготовления разделяют на лепную и гончарную.

Приведенные архивные исследования показали, что лишь в конце XIX начале XX вв. стали появляться первые сообщения о гончарстве как об одном из народных промыслов, в различных статистических изданиях публиковались материалы о его развитии.

В июле 2003 г. сотрудниками «Центра ремесел» были организованы комплексные экспедиции по Ханты-Мансийскому району с целью исследования бытования народного искусства и ремесел населенных пунктов п. Кирпичный, д. Белогорье, п. Луговской, с. Троица. Выяснилось, что на месте пос. Кирпичный до 1930 г. стояло несколько хантыйских юрт. Ссыльными переселенцами из южных районов Тюменской области – Голышмановского, Омутинского и Ишимского был построен кирпичный завод, работавший на качественных глинах. Кроме производства кирпича в гончарном цехе на заводе изготавливали посуду и предметы быта: кринки, корчаги, ладки, горшки, миски, кувшины, сковородки, «бражники». Для изготовления посуды использовали более пластичную, с меньшим содержанием песка глину с красноватым оттенком. Основателем гончарного дела был мастер Пеганов В.А., сосланный в поселок в1930 г. Гончарную посуду вывозили на продажу в г. Ханты-Мансийск и близлежащие поселения. Ранее гончарные изделия завозили из Тобольска и других мест России.

За период с 2003 – 2010 гг. «Центром ремёсел» проведены полевые исследования на территории автономного округа на наличие разных пород глин, собран материал по развитию гончарства начала ХХ в. в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района, изучены фонды ТМИИ по керамике (г. Тюмень), музейные фонды муниципальных музеев автономного округа. Это позволило восстановить более 30 сосудов археологической керамики, 15 сосудов русских старожилов юга Тюменской области.

В последние годы в археологии возрос интерес к проблеме реконструкции, как единственно возможной практической освоенности археологических исследований. Методы, подходы и процедура реконструкции базируются на самых разных достижениях отечественной и зарубежной науки. В практике реализации различных подходов и методов отечественная наука развивается самостоятельно.

Исследователями отмечено, что среди задач, которые необходимо решить на этапе освоения возможности керамики как материала для процесса воспитания и образования можно отметить необходимость научной систематизации источников керамики. Это, прежде всего этнографические и археологические материалы, и освоение технологий их изготовления: способов формообразования, приемов декорирования.

Таким образом, выявлены наиболее яркие направления из традиционных художественных промыслов обских угров. Это - обработка бересты (изготовление изделий имеют локальные особенности и разделяются по названиям рек - казымская, ваховская, аганская, юганская, тромъеганская береста и др.); традиционное ткачество (ранее было распространено у ханты, манси, русских, и коми); ткачество из крапивы и вышивка шерстяными нитями (этот вид ремесла исчез в конце XIX начале ХХ вв.); художественная обработка текстиля (связана с изготовлением традиционной одежды и кукол); вышивка и плетение бисером (эти направления известны у коренных народов повсеместно, но имеют своеобразные локальные особенности).

Другие промыслы узколокальны: обработка ровдуги и рыбьей кожи (практикуется у северных групп ханты и манси); традиционная обработка кости, плетение из корней кедра и травы (сохраняется у северных и восточных ханты); вязание шерстяными нитками сохраняется как локальные традиции северных ханты и коми.

В настоящее время существенно расширился перечень восстановленных технологий и наряду с бытующими, укореняются и малоизвестные художественные промыслы, инициируемые в Центрах и Домах ремесел в регионах Российской Федерации.

При исследовании исторического аспекта развития народных художественных промыслов и ремесел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выявлена география развития немногочисленных промысловых артелей, что свидетельствует об отсутствии предприятий народных художественных промыслов как в России в силу разных обстоятельств: исторических, экономических, социальных, обозначен акцент на традиционных промыслах и ремеслах для русских старожилов Обь-Иртышского бассейна. Зачастую артели (п. Березово Березовкого района, п. Кирпичный Ханты-Мансийского района) были организованы и развивались ссыльными из других регионов России. Отмечено, что в изделиях мастера сохраняли характерные особенности технологического процесса, формообразования, декорирования того места, откуда были сосланы пришельцы.

Обзор историографической  картины народного искусства в контексте  этнокультурного развития позволил обобщить данный материал.  По материалам научно-практических исследований (экспедиций) сотрудниками «Центра ремесел» составлена карта и определены места традиционного бытования того или иного промысла на территории Ханты-Мансийского автономного округа, разработано и принято Постановление «О местах традиционного бытования изделий народных художественных промыслов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

На этапе исследования определилась задача, которая связана с выявлением таких характеристик этих уникальных ремёсел, которые позволяют определять их как художественные и, тем самым обозначить их исключительную (ресурсную) роль для формирования этнокультурного пространства Югры.


[1] см. ровдуга (замша) - нюки - хант.,– совья - манс. Богордаева А.А. Традиционный костюм обских угров. – Новосибирск: Наука, 2006. – с. 28

[2] Орнаментированная одежда из кожи рыб существовала  у таких народов как кеты, нанайцы, нивхи, адыгейцы, негидальцы, айны.

[3]  «…проделывают же те кожи рыбьим жиром, аки ровдугу мягкостью, которые отнюдь дозжа не боятся». См. Сборник музея антропологии и этнографии XV. Москва-Ленинград: Изд-во Академии наук СССР ,1953.

[4] «Однако в мансийском фольклоре упоминаются рукавицы и полог из осетровой кожи, а у северных манси были зафиксированы сведения о штанах из налимьей кожи» - утверждают этнографы. См. А.А.Богордаева. Традиционный костюм обских угров. Новосибирск: Наука, 2006.

[5] Паннэ хыр (вост.ханты), пане хир (сев. ханты), тане-кыр (казам. ханты), сыг сог хугыр (сев.манси).

[6] (Молданова Т.А., 2000. - С. 50)

[7] Иванов С.В., 1970. - С.11.

[8] По материалам экспедиции «Центра ремесел»

[9] Глушков И.Г., Захожан Т.М., «Керамика эпохи поздней бронзы Нижнего Прииртышья».